Выкройка - детали изделия, вырезанные из вспомогательных материалов (бумаги, клеёнки и т. п.) Индивидуальные выкройки изготавливают на основе собственных мерок (см. ст. Снятие мерок). Для создания такой выкройки необходим чертеж основных деталей (спинки, полочки, рукава), называемый основой конструкции. В основу спинки и полочки входят горловина, пройма, вытачка, плечевой и боковой срез; рукава — окат, его высота, локтевой и передний срезы. Основные горизонтальные линии при построении чертежа — линия груди, талии, бёдер, низа: вертикальные — линия середины спинки, бокового шва и середины переда.
Основа конструкции может иметь различные силуэты — прямой, приталенный, трапециевидный. Для прямого силуэта характерно отсутствие вытачек на талии. Для приталенного силуэта проектируют вытачки по линии талии, по среднему шву спинки, боковому шву; для трапециевидного — расширение по боковому и среднему швам спинки. Каждая деталь основы служит отправной для создания новой формы изделия, отвечающей индивидуальным особенностям фигуры и требованиям фасонa.(см. в ст.Моделирование)
Стандартные выкройки переводятся с листка выкроек, который прилагают к журналу мод. Такие выкройки обычно нанесены разноцветными контурными линиями различной конфигурации (пунктир, точки, волнистые линии и т. д.) и сопровождаются условными обозначениями. Переводить их лучше с помощью специального копировального резца, подложив под выкройку лист бумаги необходимого размера. Можно также использовать папиросную бумагу или кальку. При этом все условные обозначения на отдельных деталях необходимо полностью перенести на выкройку (например, одинаковые цифры в углах разных деталей, которые указывают, какие места следует стачивать друг с другом). Многие из условных обозначений являются типичными для большинства журнальных выкроек. Так, если сгиб ткани обозначен штриховой линией, это означает, что на листе выкроек дана лишь половина детали. Карманы, подборта, обтачки и т. п. нанесены, как правило, тонкими сплошными линиями. Их следует переснимать как отдельные детали. Если контурная линия или линия сгиба заканчивается стрелкой, деталь необходимо удлинить, т. е. продлить прямую линию на указанное количество сантиметров. Очень крупные детали выкройки (например, брюки) разделены на две части. Пересняв обе детали на кальку, их следует склеить по линии соединения, совместив точки, обозначенные одинаковыми буквами или цифрами. Контрольные метки нанесены в виде коротких поперечных штрихов на линиях, например, проймы (полочки) и оката (рукава). При шитье метки должны совпасть. Стрелкой на всех деталях выкройки указывают направление долевой нити, волнистой линией или пунктиром — место сборки. Заштрихованные детали или участки деталей показывают места, которые необходимо укрепить прокладкой.
После того как все детали переведены и вспомогательные линии обозначены, необходимо сравнить некоторые участки журнальной выкройки с индивидуальными мерками во избежание больших изменений в процессе примерки. Если ширина спинки, длина спинки до талии, ширина груди, длина до талии спереди, длина рукава, длина изделия, ширина изделия по линии бёдер отличаются от ваших мерок на 1,5—2 см в сторону увеличения, то нет необходимости вносить в выкройку никаких изменений. Если же на каком-то из указанных участков мерка точно совпадает с размером на выкройке, то необходимо добавить припуск на шов на этом участке несколько больший, чем обычно требуется.
Припуски на швы делают на самой ткани при обмеловке каждой детали, т. к. выкройки в журналах даются, как правило, без них. Прибавки на швы н а спинке и полочке — по линии горловины — 0,7 см, по линиям проймы, боковых и плечевых срезов — по 1,5 см,по линии края борта — 0,7 см; н а рукаве — по линии оката — 1,5 см, по линии притачивания манжет — 0,7 см; на мелких деталях (воротнике, манжетах, клапанах, поясе, хлястике, обтачках для проймы и др.) по всем линиям обреза — по 0,7 см; на юбке — по линиям швов стачивания — по 2 см, на подгиб низа узких и широких прямых юбок — 4—6 см, расклешенных — 2—3 см; на брюках — по линиям боковых и шаговых швов — по 1,5 см, по линии слонки — 2—3 см. При отрезном лифе длину лифа и юбки следует увеличить на 3—4 см. Запасы по линии талии лифа и юбки необходимы для изменений во время примерки, для этой же цели надо предусмотреть дополнительные припуски по линиям боковых и плечевых срезов — по 1—2 см.

Стандартную выкройку, если она не соответствует нужному размеру, можно увеличить или уменьшить. Это изменение не должно быть чрезмерным и превышать одного размера. Нельзя при этом изменять отдельные детали только уменьшая или увеличивая их по краям. Необходимо нанести продольные и поперечные линии (рис.), разрезать по ним выкройку и наложить на лист бумаги, раздвигая части (если надо увеличить) на расстояние, которое соответствует разнице между стандартной выкройкой и снятыми мерками, или, наоборот, накладывая одну часть детали на другую (если надо уменьшить); затем приклеить к бумаге и вырезать. В этом случае, если модель с воротником, не следует кроить его до примерки, т. к. возможны изменения в горловине.
После того как выкройка проверена и, если нужно, изменена, можно приступать к раскрою ткани.